Продовжимо)) При такій же підготовці на бульбах у підстави паростків утворюються коріння. При посадці підготовленого таким чином посадкового матеріалу сходи з'являються на 10 - 12 днів раніше, ніж зазвичай.
Якщо бульби великі, їх можна різати. У кожному обрізку має бути не менше 2 - 3 вічок, вага обрізка - не менше 40 м. Ріжуть бульби заздалегідь, щоб місце зрізу до посадки опробковілими.
Для прискорення проростання бульб їх опудривают пічної золою або обприскують розчином мідного купоросу (на 10 л води 1 г, 150 г розчину на 10 кг насіння).
Висаджують картоплю, коли грунт на глибині 8 - 10 см прогріється до 6 - 8 °. Пророщений картоплю можна висаджувати при дещо меншою температурі.
Якщо грунт перезволожений, картопля висаджують на гребені висотою 10 - 12 см. Посадка на гребенях покращує повітряний і тепловий режим грунту. На легких грунтах гребенів не роблять. Глибина посадки на легких грунтах 10 - 12 см, на легкосуглинистих - 8 - 10 см, на важких суглинках - 6 - 8 см. Садять картоплю в рядки, між рядами 60 см, в рядку 35 - 40 см. Великі бульби висаджують трохи глибше і рідше, ніж дрібні і середні. Садять бульби паростками вгору. До сходів і по сходам посадки картоплі боронують граблями, знищуючи бур'яни і грунтову кірку. Коли бадилля досягне 10 - 12 см, грунт розпушують сапками. Спушень роблять кілька, кожен раз подкучівая рослини. Чим легше грунт, тим менше потрібно обробок. При обробках, особливо при останньому окучивании, треба візуально визначити, не страждають чи рослини від нестачі основних елементів живлення, і зробити підгодівлю. На бідних і середніх за родючістю грунтах частіше потрібно підживлення азотом і калієм, а на багатих - тільки калієм. На 10-літрове відро води витрачають 25 - 30 г добрив, поливаючи грунт на відстані 12 - 15 см від рослин. Можна зробити суху підгодівлю, а потім полити. Обприскування картоплі у фазі бутонізації 0,005% розчином гумату натрію прискорює дозрівання картоплі на 5 - 6 днів.
У період від цвітіння до кінця вегетації рослини споживають багато води, але важкі грунти треба поливати з обережністю, оскільки зайве зволоження може призвести до загнивання бульб.
Забирають картоплю до настання стійких заморозків, в теплу і суху погоду. Чим вище температура повітря під час прибирання, чим менше механічних пошкоджень на бульбах, тим краще буде зберігатися картоплю.
За 7-10 днів до збирання бадилля скошують, в результаті чого відбувається відтік поживних речовин з бадилля в бульби. Це сприяє їх кращому дозріванню, швидкого утворення міцної шкірки, підвищує збереження. Копати картоплю краще садовими вилами або лопатою з боку міжряддя, намагаючись не пошкодити бульби. Також при збиранні відбирають бульби на насіння і кладуть їх в окрему тару.
Закладати картоплю на зберігання треба через 8 - 10 днів після збирання, щоб на бульбах зажили ранки, отримані при збиранні, щоб бульби дозріли - це поліпшить їх лежкість. Механічні пошкодження на бульбах загоюються швидше при вільному доступі кисню повітря і температурі 16 - 18 ° в перші дні після прибирання.
Для раннього споживання вирощують ранні сорти: Єрмак покращений, Іскра, Колпашевскій, Сєдов, Тулунскій ранній, Піонер.
Ну ось в прінцепе і все що вам необхідно знати)))) бажаю удачі у вашому починанні))

Отже як же виростити картоплю питання дуже цікаве спробую вам детально все розповісти)))
Картопля - це найважливіша продовольча культура, основний продукт харчування, наш другий хліб - він дійсно за споживанням стоїть на другому місці після хліба. Це і цінний дієтичний продукт: він багатий мінеральними речовинами (особливо калієм), вітамінами, білками. Вирощувати на невеликій ділянці достатня кількість картоплі може кожен городник, але для цього треба знати особливості цієї культури, найважливіші прийоми агротехніки, сорту.
Картопля - світлолюбна рослина, навіть невелике затінення сильно погіршує його ріст і значно знижує врожай. При недостатньому освітленні стебла витягуються, бліднуть, рослина слабо цвіте, утворює мало бульб. За нормальних умов стебло рослини досягає 40 - 80 см. Коренева система розташовується в основному в родючому шарі грунту на глибині 22 - 25 см. Оптимальна температура для цвітіння 18 - 21 °, при більш високій температурі рослина скидає квітки і бутони. Для клубнеобразования потрібна температура 16 - 18 °.

Негативних температур картопля не переносить і навіть при невеликих заморозках (мінус 1 °) гине. При температурі 28 - 30 ° клубнеобразование гальмується, скорочується вегетаційний період, а це веде до зниження врожаю.
Картопля вимогливий до вологості грунту, але не переносить перезволоження. Рівномірне зволоження грунту - важлива умова для нормального розвитку рослин. При періодичних засухах в'януть і засихають нижнє листя, стебла недорозвиваються, бульби виростають дрібними, в результаті знижується урожай.
Для отримання хорошого врожаю потрібна пухка, родюча, структурна грунт: коренева система картоплі споживає кисню набагато більше, ніж коріння інших рослин. Від доступу кисню до кореневої системи залежать смакові якості і розсипчастість бульб. У важких глинистих грунтах спостерігається, як правило, велике ущільнення, а часто і підвищений зволоження - у цих умовах формуються потворні, дрібні бульби з низькими смаковими якостями. У такі грунти треба вносити компост, пісок для поліпшення їх фізичних властивостей. Реакція грунтового розчину краща слабокисла (рН 5,5 - 6,0). Картопля виносить і підвищену кислотність, в той же час добре відгукується на вапнування.
Для отримання раннього врожаю під картоплю відводять освітлену ділянку з добре прогрівається грунтом. Кращі попередники - будь-які овочі, крім помідорів і картоплі.
Картопля чуйний на внесення мінеральних і органічних добрив. Багато поживних елементів рослина споживає в період наростання надземної маси (фаза бутонізації - цвітіння), пізніше у формуванні врожаю використовуються поживні елементи, накопичені в бадиллі, і споживання речовин із грунту дещо скорочується.
Ділянка, відведена під картоплю, перекопують восени на повну глибину. Якщо родючий шар малий, його поступово поглиблюють, додаючи щороку 3 - 5 см, і так доводять глибину до 28 - 30 см. Одночасно під лопату вносять перегній або компост на 1 кв. м 4 - 5 кг, а на бідних і піщаних грунтах - 7 - 9 кг. Свіжий гній під картоплю не вносять: він посилює захворювання бульб різними хворобами. Восени розкидають і закладають фосфорні та калійні добрива: на 1 кв. м по 20 - 25 г подвійного гранульованого суперфосфату і сульфату калію. Навесні ділянку перекопують і вносять аміачну селітру на 1 кв. м 15 - 20 г на багатих грунтах або 20 - 25 г на бідних і піщаних. Аміачну селітру, якщо можливо, краще замінити сульфатом амонію, а хлористий калій - сульфатом калію або калімагнезію, до складу якої входить крім калію і магній. Магнію, як правило, в кислих грунтах бракує, і внесення його з добривом підвищує якість бульб (крахмалистость). Посилене фосфорно-калійне живлення прискорює дозрівання врожаю, підвищує стійкість рослин до хвороб і знижених температур. При обробітку картоплі треба з обережністю користуватися азотними добривами: при надлишку азоту рослина сильніше уражується хворобами, бульби гірше зберігаються, в них накопичуються нітрати. При одночасному надлишку азоту і нестачі калію м'якоть бульби темніє, губляться смакові якості.
Для отримання раннього врожаю треба висаджувати ранні сорти і тільки здоровий посадковий матеріал, добре підготовлений до посадки. Хворі, потворні бульби садити не можна. Насінні бульби повинні бути вагою 80 - 100 г, вони дають найбільш продуктивні рослини.
За 2 - 3 тижні до посадки насіння виймають з підвалу і розкладають у ящики в 1 - 2 шари для підв'ялювання. Картопля прогрівається, на бульбах пробуджуються вічка. Витягування паростків допускати не можна.
Для отримання ще більш ранніх сходів бульби пророщують. За місяць-півтора до висадки насіннєву картоплю вносять у тепле світле приміщення, розкладають в невисокі ящики або вузькі плівкові мішки по 6 - 8 кг. У мішках роблять отвори для провітрювання. Таке пророщування можна робити і в теплиці при температурі 14 -15 °. При більш високій температурі пророщування йде швидше. Нормальна довжина паростків - 8 - 10 мм. Пророщені бульби за тиждень до посадки можна обережно укласти в ящики по 5 - 6 рядів в кожному і пересипати тирсою або торф'яної крихтою, а потім зволожити розчином мінеральних добрив: в 10 л води розчиняють 10 - 12 г аміачної селітри, 10 - 12 г простого суперфосфату і 5 г хлористого калію (або сульфату калію). Вологе подращивание робиться при тій же температурі (14 - 15 °).

Вам знадобиться

• Коріння соняшника
• Редька
• Рис

Інструкція

• .1

  Хвороби хребта, суглобів найчастіше пов'язані з накопиченням в організмі важкорозчинних солей. З подібною проблемою з віком стикаються багато. Для профілактики і лікування цих захворювань перш за все слід очистити організм від надлишків солі. Але в першу чергу слід розібратися в причинах її накопичення. Насамперед це порушення обміну речовин, яке найчастіше передається генетичним шляхом. Хворим з таким діагнозом треба дотримуватися певної дієти, до якої входять продукти зі зниженим вмістом тваринних білків, так як вивести сіль з організму виявиться набагато складніше, ніж не дати їй накопичитися. Краще виключити з меню жирні продукти: м'ясо та рибу, сало, нутрощі тварин, гострі, солоні страви, скоротити споживання солодкого. У раціон повинні входити овочі, які сприяють кращому засвоєнню білка. Однак дотримуватися дієти вдається небагатьом - людині властиво замислюватися про проблему вже після її виникнення. Та й збалансована дієта не у всіх випадках допомагає уникнути накопичення солей, і якщо не зайнятися рятуванням організму від них, то шкідливі солі призведуть до виникнення серйозних захворювань.

• .2

  Звернувшись до народної медицині, можна дізнатися, як позбавитися від солей доступними способами і без шкоди здоров'ю. Дуже корисно використовувати всілякі настої, соки, які розчиняють і виводять солі з організму. Особливо популярним засобом є чай на основі коренів соняшнику (їх краще заготовлювати восени). Стакан подрібнених коренів заливають трьома літрами води, доводять до кипіння і кип'ятять дві хвилини, наполягають, охолоджують і прибирають в холодне місце. Пити такий чай треба протягом дня, при цьому необхідно відмовитися від подразнюючої їжі (солоної, гострої і т.
  

  
  д.) і збільшити споживання рослинних продуктів. Лікування продовжують до зникнення в сечі осадкаЗола, що утворюється при приготуванні чорної солі, також сприяє очищенню організму. Однак так як приготувати четвергової сіль у грубці (а саме в цьому випадку можна отримати золу) в міських умовах немає ніякої можливості, то краще скористатися готовим активованим вугіллям.

• .3

  Чорна редька також застосовується при лікуванні відкладення солей. Можна запастися її соком і вживати в міру необхідності. З дев'яти кілограмів редьки виходить три літри соку. Його можна зберігати в холодному місці і приймати по одній чайній ложці після прийому їжі. Макуха теж можна вживати, змішавши з медом у пропорції 3: 1. Слід їсти по дві десертні ложки суміші двічі на день. Улюблене місце солей - це суглоби. Для вирішення проблеми треба запастися силою волі і терпінням, так як вивести солі з суглобів без загального очищення організму не представляється можливим. Існує відмінний рецепт тибетської медицини для позбавлення від токсинів і солей. Для нього буде потрібно рис. Треба взяти 3 кілограми рису, засипати в посуд з емалі і промивати під краном кожен день протягом семи днів, заливаючи в кінці процедури холодною водою і залишаючи до наступного ранку. За цей час весь крохмаль з рису вимивається. Його можна просушити і зберігати в полотняному мішку. З такого рису слід варити кашу без солі і масла і є її вранці, за півгодини до сніданку. Рисова дієта повинна тривати два місяці. Солі починають виводитися тільки через 30 днів. Проте слід врахувати, що подібне лікування протипоказане людям, страждаючим серцево-судинними захворюваннями.